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第166章 云锦4（第1页）

“锦群”，又名“天华锦”或“添花锦”（取“锦上添花”之意）。锦群是一种满地规矩纹锦，它源于宋代的“八达晕”锦（元代叫作“八搭韵”），最早还可追溯到唐代的“云裥瑞锦”。

锦群的基本锦势，是用圆形、方形、菱形、六角形、八角形等各种几何形，作有规律的交错重叠，组成富有变化的锦式骨架。在各种变化的几何形骨架中，填以各种形式的小锦纹，如回纹、万（卍）字纹、曲水纹、连钱纹、锁子纹、盔甲纹等等。

在主体几何纹的中心部位，安以较大的主题花，使之成为一种主花突出、锦式和锦纹变化丰富的满地锦。

锦群的特点是：“锦中有花，花中有锦”。锦形和锦纹变化多样，整个结构均衡匀齐；花纹繁复而规矩，整体效果和谐而统一，富有浓郁的装饰风味。

锦群格式用于妆花织物上，则是一种配色复杂、效果华美的复色晕锦。明、清两代，这种锦多用于佛经经面的装帧上，配色丹碧玄黄，错杂融浑，富有精美华丽的装饰效果。

锦群这种图案形式，在“妆花”、“织金”、“织锦”、“库缎”等不同品种的织物上，均可应用，有着各不相同的织成效果。

云锦图案的纹样设计，除“织成”形式的织品比较复杂费工外，用在匹料上的纹样很多是运用设计技巧或制作技术，巧妙地做到以简达繁，收到事半功倍的效果。在传统设计方法中，有一种叫做“四方连续、八面接章”的图案构成方法。

设计“单位纹样”时仅先设计半个单位的纹样，然后将复制的同样的半个单位纹样，倒转过来对接拼合，即成为一个完整的单位纹样。

但设计时，必须注意到两组同形纹样倒转对接后，拼合处衔接的纹样必须接合妥适，穿插自然，看不出丝毫的勉强。更重要的是，拼合后的单位纹样，在四方连续或八面接章时，花纹衔接都应达到妥适自然、流畅和谐的效果。

所谓四方连续、八面接章，就是在单位纹样循环连续时，可以做到：上下、下上相续可以接章（花纹可以自然地接合连续起来）；左右、右左相联可以接章；上下颠倒，上与上可以接章，下与下也可以接章；左右颠倒，两边相联皆能接章。

“四方连续、八面接章”这种图案构成方法有三个明显的优点：一是构思精巧，花纹简练，能够收到事半功倍的效果；二是挑花结本省工，挑花时，只要挑成半个单位的（一组花纹）花本即可，然后用“倒花”的办法，复制出相同的半个花本，再用“筒花”的工艺手段，将两个半本花本，筒合成一个完整的花本，“倒花”和“筒花”，要比挑结半个花本省工而快，并且准确得多；三是匹料剪裁使用时，拼接花纹比较灵活方便。

已故云锦老艺人张福永，生前对这种设计章法进行剖析时，曾用文字注言：“余初习艺时，师即慎重言之，或挑花、或创稿，皆以此为法，而求升堂入室之妙诀；因藤、花、叶三者俱备，八方衔接颠倒不分。

章短（指单位纹样的长度短）而灵活，调和一致，呼应亦能适宜。个中三昧，非数言可道，静观而自得其慧也。”由此可见，云锦图案的设计是善于运用生产制作的条件来考虑其章法布局的。

它一方面受生产条件局限性的制约，一方面又能动地利用了生产制作的可能条件，创造了省工取巧的方法，以收到事半功倍的经济效果。

这种“四方连续、八面接章”的图案构成方法，在明、清两代的云锦图案设计中，应用得非常广泛而纯熟。这种经济而省工的设计技巧和制作技巧，是值得我们今天在创作设计上继续效法的。

在各式丝织品中，只有云锦还保持着传统的特色和独特的技艺，一直保留着传统的老式提花木机织造。

云锦主要特点是逐花异色，通经断纬，挖花盘织，从云锦的不同角度观察，绣品上花卉的色彩是不同的。由于被用于皇家服饰，所以云锦在织造中往往用料考究、不惜工本、精益求精。

南京云锦有别于其他锦缎的一个重要特点，是大量用金作装饰的提花丝织物。其主要品种有妆花、织金、金宝地、织锦等。它们的花纹或加金，或织孔雀羽，或大面积应用各种金银线交织于一件彩锦上，造成一种金碧辉煌、瑰丽灿烂的效果。

南京云锦是元、明、清王朝皇室御用龙袍、冕服（如织金孔雀羽妆花纱龙袍料、妆花缎龙袍、十二团龙纹龙袍等），官吏士大夫阶层的贵妇衣装，专供宫廷御用或赏赐功臣之物（如墨绿地妆花纱蟒衣、明代葱绿地妆花纱蟒裙、驼色缠枝莲地凤襕妆花缎裙等），为宫廷织品，以及民间宗室，喜庆、婚礼服饰等应用的范畴里。

1949年后，南京云锦除出口做高档服装面料及供少数民族服饰、演出服饰外，又发展了新的花色品种，如云锦台毯、靠垫、被面、提包、马夹、领带、挂屏、手机套、桌旗、云锦笔筒、名片盒和书画装裱、旅游纪念品、外贸等日用工艺品，或用于互赠的礼品或个人收藏、装饰。

南京云锦始于南朝而盛于明清，是至善至臻的中国传统工艺美术珍品，南京云锦是南京传统的提花丝织工艺品，是南京工艺“三宝”之首。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”，与苏州缂丝并誉为“二大名锦”。

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